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Irmãs da U of M que entregam: fácil como torta

Irmãs da U of M que entregam: fácil como torta


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Conheça Abby e Ellie- irmãs da U of M que levaram seu amor por comida e culinária a um novo nível, criando seu próprio negócio: Fácil como Torta.

Foto cortesia de e-zaspie.com

Lançado no início de outubro, Easy as Pie é uma operação multifacetada. Através do site, você pode fazer um pedido com até três dias de antecedência para qualquer um dos produtos de panificação em seu site. Melhor parte? Eles o trazem direto para a sua porta. Você mal precisa colocar as calças antes de mergulhar em deliciosos produtos de padaria. Agradável.

As irmãs também colocam postagens semanais no blog do site que enfocam receitas e dicas para culinária universitária (ou seja, cozinhar sem tempo e com uma conta bancária que pode ou não ser superior a dois dígitos). Ellie explica: “Queremos elevar os padrões de sua culinária universitária todos os dias enquanto expandimos o livro de receitas pessoais do aluno de Michigan.”

Foto cortesia de e-zaspie.com

Qual é o seu item favorito no menu? Nancy’s Chocolate Silk Pie, uma receita familiar que foi aperfeiçoada e passada de geração em geração. O intenso centro de chocolate e a crosta rachada de vodka derretem na boca e são perfeitos para qualquer ocasião. Como agora, por exemplo.

Ellie explica que Easy as Pie é “nossa maneira de compartilhar a felicidade caseira com todos os outros alunos que sentem falta da comida da mãe ou apenas querem aprender a fazer uma refeição caseira saborosa e saborosa com o orçamento da faculdade”.

Foto por e-zaspie.com

Da próxima vez que você quiser se deliciar com alguns assados ​​caseiros sem sair de casa, levantar um dedo ou quebrar o banco, Ellie e Abby são suas garotas. É um pedaço de bolo ... ou torta. (Não me julgue - # puns4life).

O post U of M Sisters Who Deliver: Easy as Pie apareceu pela primeira vez na Spoon University.


UM GOSTO DE PERFEIÇÃO EM UM CANTO DA FRANÇA

Às vezes, gostaria de nunca ter lido uma página da homenagem do falecido Roy Andries de Groot a Auberge of the Flowering Hearth ou qualquer um de M.F.K. Os contos nostálgicos de Fisher sobre as refeições francesas do interior. Encontrando o francês perfeito Auberge nos dias de hoje é mais difícil do que encontrar uma classe mundial baguete em Paris. Eu não estou falando sobre as três estrelas Auberges de luxe onde tudo que você precisa é uma Michelin para apontar o caminho. Refiro-me ao tipo de lugar onde os habitantes locais vão para encontrar a autêntica cozinha regional.

Encontrei um lugar assim no sudoeste da França, na misteriosa região de Armagnac. De Provence, La Belle Gasconne em Poudenas parecia um carro fácil (não era, mas deixa pra lá). Cinco minutos do autoroute você está em uma pequena estrada sinuosa cercada por campos de girassóis dourados chocantes girando com o sol, colinas pontilhadas com vacas pretas e brancas, casas de fazenda de pedra sóbrias. Passamos por um celeiro onde um campo inteiro de alho pendia para secar nas vigas.

Era quase outono e o crepúsculo avançava para a escuridão total quando entramos no minúsculo vilarejo de Poudenas com seu castelo guardião. Uma ponte de pedra atravessa o recatado rio. De um lado fica o albergue, uma casa baixa de pedra com videiras em flor subindo pelas paredes. No interior, as duas pequenas salas de jantar com teto com vigas e paredes caiadas de branco são decoradas de forma simples com móveis rústicos, toalhas de mesa com ramos de flores e buquês de flores silvestres.

O jovem sommelier, duplo de Buddy Holly, trouxe um aperitivo de licor de cereja selvagem e vinho branco local enquanto dava uma vista de olhos ao menu. Isto é pato e foie gras país, então como primeiro prato pedimos a terrina de foie gras . Apresentado com uma cesta de pão grosso grelhado, é servido mergulhando duas colheres de prata em água quente e retirando duas formas ovais em forma de ovo diretamente da terrina.

Marmoreado rosa e ouro, isso é fabuloso, tão bom que a chef Marie-Claude Gracia ganhou um Gault Millau concours , sobre nomes como Alain Senderens e Alain Chapel, pela melhor terrina de foie gras . Nada mal para uma mãe de cinco filhos de um canto remoto da França. Seu segredo? Ela escolhe seu fígado de pato com muito cuidado

totalmente (eles vêm de um foie gras fazenda a apenas alguns quilômetros de distância), e ela cozinha os enormes lóbulos louros muito lentamente. Mesmo no sudoeste da França, onde é produzido, foie gras é um luxo e as porções geralmente não são muito generosas. Não aqui. Eu realmente não pude resistir quando o garçom veio perguntar se nós gostaríamos de segundos. Quem não gostaria?

Em seguida veio uma de suas especialidades, um suntuoso civet de canard (pato guisado em vinho tinto e caldo), rodeado por uma poça negra de molho engrossado com sangue. A acompanhar, cebolas caramelizadas e um prato caseiro de abobrinha cozida com natas. Dela Poularde de Champs , um frango caipira escalfado, é servido em um molho gracioso de creme e estragão com espargos macios e gordos. Se minha avó fosse francesa e uma cozinheira brilhante, isso seria o que ela teria feito para a ceia de domingo. No outono há mais caça e, no verão, todos os tipos de peixes.

Nós rejeitamos o Bordeaux na pequena carta de vinhos em favor de um vinho local, um Cotes de Buzet cheio de tinta - Cuvee Napoleon - da margem esquerda do Garonne. Mas durante toda essa refeição tranquila e absolutamente reconfortante, eu estava de olho no carrinho de armagnac cintilante enquanto Monsieur Gracia se movia de mesa em mesa servindo um Bas Armagnac aqui, um Tenareze ali.

Madame Gracia gosta de suas sobremesas simples e caseiras. Isso significa reconfortante ilhas flottantes ou um delicado creme aromatizado com baunilha e um único verveine Folha. Existe um gateau au chocolat no gênero torta de lama, e um grosso sorvete do melão Charentes. Bem quando você está desejando ter mais uma mordida daquele sorvete, ela envia o carrinho para lhe oferecer uma segunda chance.

Café no terraço? O garçom reapareceu com uma lanterna e nos conduziu pela estrada estreita até uma mesa posta na margem gramada do rio. Então ele voltou com um café filtro Panela. Lá, ficamos sentados ouvindo o som do rio, farejando o cheiro da floresta e das ameixas secas enquanto bebíamos um velho e raro armagnac Laberdolive 1964. Homens velhos fofocavam no banco perto da ponte enquanto um cachorrinho investigava o moinho abandonado que os Gracias planejavam restaurar no próximo ano. Também podíamos ver as janelas iluminadas da cozinha e jovens cozinheiros de branco correndo da despensa.

Esta é a casa de Madame Gracia, que nasceu na casa ao lado. Sua avó e sua mãe antes dela tinham um restaurante aqui. Marie-Claude foi para a escola de hotelaria, casou-se com um colega estudante e trabalhou em restaurantes na França e no exterior. Então, em 1978, ela e seu marido, Richard, que trabalhou 12 anos no três estrelas L'Oustau de Beaumaniere, decidiram voltar para Poudenas e abrir um restaurante simples. O plano era fazer com que as crianças ajudassem na sala de jantar enquanto as duas cuidavam dos fogões. No início, abriam apenas nos fins de semana, mas um ano depois abriram em tempo integral e o movimento foi tão intenso que Monsieur Gracia foi convocado da cozinha para a sala de jantar. Agora, ele brinca, "ela não me deixa voltar para a cozinha." Madame Gracia não cozinha pratos exatamente como sua mãe ou avó os faziam, mas ela sente que herdou sua tradição da mesma forma. Embora ela saiba tudo sobre nouvelle , os pratos de que ela mais gosta evoluem e são transformados em sua culinária - civetas, daubes , sopas Gascon robustas, confiture , o repertório de cozinha familiale ancienne . E ela adora cozinhar os vegetais de cada estação: cebolas cozidas no vinho, repolho roxo com maçãs, batatas novas em seus casacos, restos de vegetais infantis. Esta é a culinária regional no seu melhor, sua avó ficaria orgulhosa.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), França, (53) 65.71.58. Fechado domingo à noite, segunda-feira (exceto julho e agosto) e de 1 a 15 de novembro, de 16 de janeiro a 10 de fevereiro. Aceita-se American Express e Diners Club. Jantar para dois, apenas comida, cerca de $ 30- $ 65.

Para chegar lá: Poudenas fica a 659 quilômetros de Paris, a meio caminho entre Bordeaux e Toulouse. Procure Nerac no mapa, ao sul da autoroute. Poudenas fica a 17 quilômetros a sudoeste de Nerac.

S. Irene Virbila é uma ex-crítica de restaurantes e colunista de vinhos do Los Angeles Times. Ela saiu em 2015.


UM GOSTO DE PERFEIÇÃO EM UM CANTO DA FRANÇA

Às vezes, gostaria de nunca ter lido uma página da homenagem do falecido Roy Andries de Groot a Auberge of the Flowering Hearth ou qualquer um de M.F.K. Os contos nostálgicos de Fisher sobre as refeições francesas do interior. Encontrando o francês perfeito Auberge nos dias de hoje é mais difícil do que encontrar uma classe mundial baguete em Paris. Eu não estou falando sobre as três estrelas Auberges de luxe onde tudo que você precisa é uma Michelin para apontar o caminho. Refiro-me ao tipo de lugar onde os habitantes locais vão para encontrar a autêntica cozinha regional.

Encontrei um lugar assim no sudoeste da França, na misteriosa região de Armagnac. Da Provença, La Belle Gasconne em Poudenas parecia um carro fácil (não era, mas deixa para lá). Cinco minutos do autoroute você está em uma pequena estrada sinuosa cercada por campos de girassóis dourados chocantes girando com o sol, colinas pontilhadas com vacas pretas e brancas, casas de fazenda de pedra sóbrias. Passamos por um celeiro onde um campo inteiro de alho pendia para secar nas vigas.

Era quase outono e o crepúsculo avançava para a escuridão total quando entramos no minúsculo vilarejo de Poudenas com seu castelo guardião. Uma ponte de pedra atravessa o recatado rio. De um lado fica o albergue, uma casa baixa de pedra com videiras em flor subindo pelas paredes. No interior, as duas pequenas salas de jantar com teto com vigas e paredes caiadas de branco são decoradas de forma simples com móveis rústicos, toalhas de mesa com ramos de flores e buquês de flores silvestres.

O jovem sommelier, duplo de Buddy Holly, trouxe um aperitivo de licor de cereja selvagem e vinho branco local enquanto dava uma vista de olhos ao menu. Isto é pato e foie gras país, então como primeiro prato pedimos a terrina de foie gras . Apresentado com uma cesta de pão grosso grelhado, é servido mergulhando duas colheres de prata em água quente e retirando duas formas ovais em forma de ovo diretamente da terrina.

Marmoreado rosa e ouro, é um produto fabuloso, tão bom que a chef Marie-Claude Gracia ganhou um Gault Millau concours , sobre nomes como Alain Senderens e Alain Chapel, pela melhor terrina de foie gras . Nada mal para uma mãe de cinco filhos de um canto remoto da França. Seu segredo? Ela escolhe seu fígado de pato com muito cuidado

totalmente (eles vêm de um foie gras fazenda a apenas alguns quilômetros de distância), e ela cozinha os enormes lóbulos louros muito lentamente. Mesmo no sudoeste da França, onde é produzido, foie gras é um luxo e as porções geralmente não são muito generosas. Não aqui. Eu realmente não pude resistir quando o garçom veio perguntar se nós gostaríamos de segundos. Quem não gostaria?

Em seguida veio uma de suas especialidades, um suntuoso civet de canard (pato guisado em vinho tinto e caldo), rodeado por uma poça negra de molho engrossado com sangue. A acompanhar, cebolas caramelizadas e um prato caseiro de abobrinha cozida com natas. Dela Poularde de Champs , um frango caipira escalfado, é servido em um molho gracioso de creme e estragão com espargos macios e gordos. Se minha avó fosse francesa e uma cozinheira brilhante, isso ela teria feito para o jantar de domingo. No outono há mais caça e, no verão, todos os tipos de peixes.

Nós rejeitamos o Bordeaux na pequena carta de vinhos em favor de um vinho local, um Cotes de Buzet cheio de tinta - Cuvee Napoleon - da margem esquerda do Garonne. Mas durante toda essa refeição tranquila e absolutamente reconfortante, eu estava de olho no carrinho de armagnac cintilante enquanto Monsieur Gracia se movia de mesa em mesa servindo um Bas Armagnac aqui, um Tenareze ali.

Madame Gracia gosta de suas sobremesas simples e caseiras. Isso significa reconfortante ilhas flottantes ou um delicado creme aromatizado com baunilha e um único verveine Folha. Existe um gateau au chocolat no gênero torta de lama, e um grosso sorvete do melão Charentes. Bem quando você está desejando ter mais uma mordida daquele sorvete, ela envia o carrinho para lhe oferecer uma segunda chance.

Café no terraço? O garçom reapareceu com uma lanterna e nos conduziu pela estrada estreita até uma mesa posta na margem gramada do rio. Então ele voltou com um café filtro Panela. Lá, ficamos sentados ouvindo o som do rio, farejando o cheiro da floresta e das ameixas secas enquanto bebíamos um velho e raro armagnac Laberdolive 1964. Velhos fofocavam no banco perto da ponte enquanto um cachorrinho investigava o moinho abandonado que os Gracias planejavam restaurar no ano que vem. Também podíamos ver as janelas iluminadas da cozinha e jovens cozinheiros de branco correndo da despensa.

Esta é a casa de Madame Gracia, que nasceu ao lado. Sua avó e sua mãe antes dela tinham um restaurante aqui. Marie-Claude foi para a escola de hotelaria, casou-se com um colega estudante e trabalhou em restaurantes na França e no exterior. Então, em 1978, ela e seu marido, Richard, que trabalhou 12 anos no três estrelas L'Oustau de Beaumaniere, decidiram voltar para Poudenas e abrir um restaurante simples. O plano era fazer com que as crianças ajudassem na sala de jantar enquanto as duas cuidavam dos fogões. No início, abriam apenas nos fins de semana, mas um ano depois abriram em tempo integral e o movimento foi tão intenso que Monsieur Gracia foi convocado da cozinha para a sala de jantar. Agora, ele brinca, "ela não me deixa voltar para a cozinha." Madame Gracia não cozinha pratos exatamente como sua mãe ou avó os faziam, mas ela sente que herdou sua tradição da mesma forma. Embora ela saiba tudo sobre nouvelle , os pratos de que ela mais gosta evoluem e são transformados em sua culinária - civetas, daubes , sopas Gascon robustas, confiture , o repertório de cozinha familiale ancienne . E ela adora cozinhar os vegetais de cada estação: cebolas cozidas no vinho, repolho roxo com maçãs, batatas novas em seus casacos, restos de vegetais infantis. Esta é a culinária regional no seu melhor, sua avó ficaria orgulhosa.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), França, (53) 65.71.58. Fechado domingo à noite, segunda-feira (exceto julho e agosto) e de 1 a 15 de novembro, de 16 de janeiro a 10 de fevereiro. Aceita-se American Express e Diners Club. Jantar para dois, apenas comida, cerca de $ 30- $ 65.

Para chegar lá: Poudenas fica a 659 quilômetros de Paris, a meio caminho entre Bordeaux e Toulouse. Procure Nerac no mapa, ao sul da autoroute. Poudenas fica a 17 quilômetros a sudoeste de Nerac.

S. Irene Virbila é uma ex-crítica de restaurantes e colunista de vinhos do Los Angeles Times. Ela saiu em 2015.


UM GOSTO DE PERFEIÇÃO EM UM CANTO DA FRANÇA

Às vezes, gostaria de nunca ter lido uma página da homenagem do falecido Roy Andries de Groot a Auberge of the Flowering Hearth ou qualquer um de M.F.K. Os contos nostálgicos de Fisher sobre as refeições francesas do campo. Encontrando o francês perfeito Auberge nos dias de hoje é mais difícil do que encontrar uma classe mundial baguete em Paris. Eu não estou falando sobre as três estrelas Auberges de luxe onde tudo que você precisa é uma Michelin para apontar o caminho. Refiro-me ao tipo de lugar onde os habitantes locais vão para encontrar a autêntica cozinha regional.

Encontrei um lugar assim no sudoeste da França, na misteriosa região de Armagnac. De Provence, La Belle Gasconne em Poudenas parecia um carro fácil (não era, mas deixa pra lá). Cinco minutos do autoroute você está em uma pequena estrada sinuosa cercada por campos de girassóis dourados chocantes girando com o sol, colinas pontilhadas com vacas pretas e brancas, casas de fazenda de pedra sóbrias. Passamos por um celeiro onde um campo inteiro de alho pendia para secar nas vigas.

Era quase outono e o crepúsculo avançava para a escuridão total quando entramos no minúsculo vilarejo de Poudenas com seu castelo guardião. Uma ponte de pedra atravessa o recatado rio. De um lado fica o albergue, uma casa baixa de pedra com videiras em flor subindo pelas paredes. No interior, as duas pequenas salas de jantar com teto com vigas e paredes caiadas de branco são decoradas de forma simples com móveis rústicos, toalhas de mesa com ramos de flores e buquês de flores silvestres.

O jovem sommelier, duplo de Buddy Holly, trouxe um aperitivo de licor de cereja selvagem e vinho branco local enquanto dava uma vista de olhos ao menu. Isto é pato e foie gras país, então como primeiro prato pedimos a terrina de foie gras . Apresentado com uma cesta de pão grosso grelhado, é servido mergulhando duas colheres de prata em água quente e retirando duas formas ovais em forma de ovo diretamente da terrina.

Marmoreado rosa e ouro, isso é fabuloso, tão bom que a chef Marie-Claude Gracia ganhou um Gault Millau concours , sobre nomes como Alain Senderens e Alain Chapel, pela melhor terrina de foie gras . Nada mal para uma mãe de cinco filhos de um canto remoto da França. Seu segredo? Ela escolhe seu fígado de pato com muito cuidado

totalmente (eles vêm de um foie gras fazenda a apenas alguns quilômetros de distância), e ela cozinha os enormes lóbulos louros muito lentamente. Mesmo no sudoeste da França, onde é produzido, foie gras é um luxo e as porções geralmente não são muito generosas. Não aqui. Eu realmente não pude resistir quando o garçom veio perguntar se nós gostaríamos de segundos. Quem não gostaria?

Em seguida veio uma de suas especialidades, um suntuoso civet de canard (pato guisado em vinho tinto e caldo), rodeado por uma poça negra de molho engrossado com sangue. A acompanhar, cebolas caramelizadas e um prato caseiro de abobrinha cozida com natas. Dela Poularde de Champs , um frango caipira escalfado, é servido em um molho gracioso de creme e estragão com espargos macios e gordos. Se minha avó fosse francesa e uma cozinheira brilhante, isso ela teria feito para o jantar de domingo. No outono há mais caça e, no verão, todos os tipos de peixes.

Nós rejeitamos o Bordeaux na pequena carta de vinhos em favor de um vinho local, um Cotes de Buzet cheio de tinta - Cuvee Napoleon - da margem esquerda do Garonne. Mas durante toda essa refeição tranquila e totalmente reconfortante, eu estava de olho no carrinho de armagnac brilhante enquanto Monsieur Gracia se movia de mesa em mesa servindo um Bas Armagnac aqui, um Tenareze ali.

Madame Gracia gosta de suas sobremesas simples e caseiras. Isso significa reconfortante ilhas flottantes ou um delicado creme aromatizado com baunilha e um único verveine Folha. Existe um gateau au chocolat no gênero torta de lama, e um grosso sorvete do melão Charentes. Bem quando você está desejando ter mais uma mordida daquele sorvete, ela envia o carrinho para lhe oferecer uma segunda chance.

Café no terraço? O garçom reapareceu com uma lanterna e nos conduziu pela estrada estreita até uma mesa posta na margem gramada do rio. Então ele voltou com um café filtro Panela. Lá, ficamos sentados ouvindo o som do rio, farejando o cheiro da floresta e das ameixas secas enquanto bebíamos um velho e raro armagnac Laberdolive 1964. Homens velhos fofocavam no banco perto da ponte enquanto um cachorrinho investigava o moinho abandonado que os Gracias planejavam restaurar no próximo ano. Também podíamos ver as janelas iluminadas da cozinha e jovens cozinheiros de branco correndo da despensa.

Esta é a casa de Madame Gracia, que nasceu ao lado. Sua avó e sua mãe antes dela tinham um restaurante aqui. Marie-Claude foi para a escola de hotelaria, casou-se com um colega estudante e trabalhou em restaurantes na França e no exterior. Então, em 1978, ela e seu marido, Richard, que trabalhou 12 anos no três estrelas L'Oustau de Beaumaniere, decidiram voltar para Poudenas e abrir um restaurante simples. O plano era fazer com que as crianças ajudassem na sala de jantar enquanto as duas cuidavam dos fogões. No início, abriam apenas nos fins de semana, mas um ano depois abriram em tempo integral e o movimento foi tão intenso que Monsieur Gracia foi convocado da cozinha para a sala de jantar. Agora, ele brinca, "ela não me deixa voltar para a cozinha." Madame Gracia não cozinha pratos exatamente como sua mãe ou avó os faziam, mas ela sente que herdou sua tradição da mesma forma. Embora ela saiba tudo sobre nouvelle , os pratos de que ela mais gosta evoluem e são transformados em sua culinária - civetas, daubes , sopas Gascon robustas, confiture , o repertório de cozinha familiale ancienne . E ela adora cozinhar os vegetais de cada estação: cebolas cozidas no vinho, repolho roxo com maçãs, batatas novas em seus casacos, restos de vegetais infantis. Esta é a culinária regional no seu melhor, sua avó ficaria orgulhosa.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), França, (53) 65.71.58. Fechado domingo à noite, segunda-feira (exceto julho e agosto) e de 1 a 15 de novembro, de 16 de janeiro a 10 de fevereiro. Aceita-se American Express e Diners Club. Jantar para dois, apenas comida, cerca de $ 30- $ 65.

Para chegar lá: Poudenas fica a 659 quilômetros de Paris, a meio caminho entre Bordeaux e Toulouse. Procure Nerac no mapa, ao sul da autoroute. Poudenas fica a 17 quilômetros a sudoeste de Nerac.

S. Irene Virbila é uma ex-crítica de restaurantes e colunista de vinhos do Los Angeles Times. Ela saiu em 2015.


UM GOSTO DE PERFEIÇÃO EM UM CANTO DA FRANÇA

Às vezes, gostaria de nunca ter lido uma página da homenagem do falecido Roy Andries de Groot a Auberge of the Flowering Hearth ou qualquer um de M.F.K. Os contos nostálgicos de Fisher sobre as refeições francesas do campo. Encontrando o francês perfeito Auberge nos dias de hoje é mais difícil do que encontrar uma classe mundial baguete em Paris. Eu não estou falando sobre as três estrelas Auberges de luxe onde tudo que você precisa é uma Michelin para apontar o caminho. Refiro-me ao tipo de lugar onde os habitantes locais vão para encontrar a autêntica cozinha regional.

Encontrei um lugar assim no sudoeste da França, na misteriosa região de Armagnac. De Provence, La Belle Gasconne em Poudenas parecia um carro fácil (não era, mas deixa pra lá). Cinco minutos do autoroute você está em uma pequena estrada sinuosa cercada por campos de girassóis dourados chocantes girando com o sol, colinas pontilhadas com vacas pretas e brancas, casas de fazenda de pedra sóbrias. Passamos por um celeiro onde um campo inteiro de alho pendia para secar nas vigas.

Era quase outono e o crepúsculo avançava para a escuridão total quando entramos no minúsculo vilarejo de Poudenas com seu castelo guardião. Uma ponte de pedra atravessa o recatado rio. De um lado fica o albergue, uma casa baixa de pedra com videiras em flor subindo pelas paredes. No interior, as duas pequenas salas de jantar com teto com vigas e paredes caiadas de branco são decoradas de forma simples com móveis rústicos, toalhas de mesa com ramos de flores e buquês de flores silvestres.

O jovem sommelier, duplo de Buddy Holly, trouxe um aperitivo de licor de cereja selvagem e vinho branco local enquanto dava uma vista de olhos ao menu. Isto é pato e foie gras país, então como primeiro prato pedimos a terrina de foie gras . Apresentado com uma cesta de pão grosso grelhado, é servido mergulhando duas colheres de prata em água quente e retirando duas formas ovais em forma de ovo diretamente da terrina.

Marmoreado rosa e ouro, isso é fabuloso, tão bom que a chef Marie-Claude Gracia ganhou um Gault Millau concours , sobre nomes como Alain Senderens e Alain Chapel, pela melhor terrina de foie gras . Nada mal para uma mãe de cinco filhos de um canto remoto da França. Seu segredo? Ela escolhe seu fígado de pato com muito cuidado

totalmente (eles vêm de um foie gras fazenda a apenas alguns quilômetros de distância), e ela cozinha os enormes lóbulos louros muito lentamente. Mesmo no sudoeste da França, onde é produzido, foie gras é um luxo e as porções geralmente não são muito generosas. Não aqui. Eu realmente não pude resistir quando o garçom veio perguntar se nós gostaríamos de segundos. Quem não gostaria?

Em seguida veio uma de suas especialidades, um suntuoso civet de canard (pato guisado em vinho tinto e caldo), rodeado por uma poça negra de molho engrossado com sangue. A acompanhar, cebolas caramelizadas e um prato caseiro de abobrinha cozida com natas. Dela Poularde de Champs , um frango caipira escalfado, é servido em um molho gracioso de creme e estragão com espargos macios e gordos. Se minha avó fosse francesa e uma cozinheira brilhante, isso ela teria feito para o jantar de domingo. No outono há mais caça e, no verão, todos os tipos de peixes.

Nós rejeitamos o Bordeaux na pequena carta de vinhos em favor de um vinho local, um Cotes de Buzet cheio de tinta - Cuvee Napoleon - da margem esquerda do Garonne. Mas durante toda essa refeição tranquila e totalmente reconfortante, eu estava de olho no carrinho de armagnac brilhante enquanto Monsieur Gracia se movia de mesa em mesa servindo um Bas Armagnac aqui, um Tenareze ali.

Madame Gracia gosta de suas sobremesas simples e caseiras. Isso significa reconfortante ilhas flottantes ou um delicado creme aromatizado com baunilha e um único verveine Folha. Existe um gateau au chocolat no gênero torta de lama, e um grosso sorvete do melão Charentes. Bem quando você está desejando ter mais uma mordida daquele sorvete, ela envia o carrinho para lhe oferecer uma segunda chance.

Café no terraço? O garçom reapareceu com uma lanterna e nos conduziu pela estrada estreita até uma mesa posta na margem gramada do rio. Então ele voltou com um café filtro Panela. Lá, ficamos sentados ouvindo o som do rio, farejando o cheiro da floresta e das ameixas secas enquanto bebíamos um velho e raro armagnac Laberdolive 1964. Homens velhos fofocavam no banco perto da ponte enquanto um cachorrinho investigava o moinho abandonado que os Gracias planejavam restaurar no próximo ano. Também podíamos ver as janelas iluminadas da cozinha e jovens cozinheiros de branco correndo da despensa.

Esta é a casa de Madame Gracia, que nasceu ao lado. Sua avó e sua mãe antes dela tinham um restaurante aqui. Marie-Claude foi para a escola de hotelaria, casou-se com um colega estudante e trabalhou em restaurantes na França e no exterior. Então, em 1978, ela e seu marido, Richard, que trabalhou 12 anos no três estrelas L'Oustau de Beaumaniere, decidiram voltar para Poudenas e abrir um restaurante simples. O plano era fazer com que as crianças ajudassem na sala de jantar enquanto as duas cuidavam dos fogões. No início, abriam apenas nos fins de semana, mas um ano depois abriram em tempo integral e o movimento foi tão intenso que Monsieur Gracia foi convocado da cozinha para a sala de jantar. Agora, ele brinca, "ela não me deixa voltar para a cozinha." Madame Gracia não cozinha pratos exatamente como sua mãe ou avó os faziam, mas ela sente que herdou sua tradição da mesma forma. Embora ela saiba tudo sobre nouvelle , os pratos de que ela mais gosta evoluem e são transformados em sua culinária - civetas, daubes , sopas Gascon robustas, confiture , o repertório de cozinha familiale ancienne . E ela adora cozinhar os vegetais de cada estação: cebolas cozidas no vinho, repolho roxo com maçãs, batatas novas em seus casacos, restos de vegetais infantis. Esta é a culinária regional no seu melhor, sua avó ficaria orgulhosa.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), França, (53) 65.71.58. Fechado domingo à noite, segunda-feira (exceto julho e agosto) e de 1 a 15 de novembro, de 16 de janeiro a 10 de fevereiro. Aceita-se American Express e Diners Club. Jantar para dois, apenas comida, cerca de $ 30- $ 65.

Para chegar lá: Poudenas fica a 659 quilômetros de Paris, a meio caminho entre Bordeaux e Toulouse. Procure Nerac no mapa, ao sul da autoroute. Poudenas fica a 17 quilômetros a sudoeste de Nerac.

S. Irene Virbila é uma ex-crítica de restaurantes e colunista de vinhos do Los Angeles Times. Ela saiu em 2015.


UM GOSTO DE PERFEIÇÃO EM UM CANTO DA FRANÇA

Às vezes, gostaria de nunca ter lido uma página da homenagem do falecido Roy Andries de Groot a Auberge of the Flowering Hearth ou qualquer um de M.F.K. Os contos nostálgicos de Fisher sobre as refeições francesas do campo. Encontrando o francês perfeito Auberge nos dias de hoje é mais difícil do que encontrar uma classe mundial baguete em Paris. Eu não estou falando sobre as três estrelas Auberges de luxe onde tudo que você precisa é uma Michelin para apontar o caminho. Refiro-me ao tipo de lugar onde os habitantes locais vão para encontrar a autêntica cozinha regional.

Encontrei um lugar assim no sudoeste da França, na misteriosa região de Armagnac. De Provence, La Belle Gasconne em Poudenas parecia um carro fácil (não era, mas deixa pra lá). Cinco minutos do autoroute você está em uma pequena estrada sinuosa cercada por campos de girassóis dourados chocantes girando com o sol, colinas pontilhadas com vacas pretas e brancas, casas de fazenda de pedra sóbrias. Passamos por um celeiro onde um campo inteiro de alho pendia para secar nas vigas.

Era quase outono e o crepúsculo avançava para a escuridão total quando entramos no minúsculo vilarejo de Poudenas com seu castelo guardião. Uma ponte de pedra atravessa o recatado rio. De um lado fica o albergue, uma casa baixa de pedra com videiras em flor subindo pelas paredes. No interior, as duas pequenas salas de jantar com teto com vigas e paredes caiadas de branco são decoradas de forma simples com móveis rústicos, toalhas de mesa com ramos de flores e buquês de flores silvestres.

O jovem sommelier, duplo de Buddy Holly, trouxe um aperitivo de licor de cereja selvagem e vinho branco local enquanto dava uma vista de olhos ao menu. Isto é pato e foie gras país, então como primeiro prato pedimos a terrina de foie gras . Apresentado com uma cesta de pão grosso grelhado, é servido mergulhando duas colheres de prata em água quente e retirando duas formas ovais em forma de ovo diretamente da terrina.

Marmoreado rosa e ouro, isso é fabuloso, tão bom que a chef Marie-Claude Gracia ganhou um Gault Millau concours , sobre nomes como Alain Senderens e Alain Chapel, pela melhor terrina de foie gras . Nada mal para uma mãe de cinco filhos de um canto remoto da França. Seu segredo? Ela escolhe seu fígado de pato com muito cuidado

totalmente (eles vêm de um foie gras fazenda a apenas alguns quilômetros de distância), e ela cozinha os enormes lóbulos louros muito lentamente. Mesmo no sudoeste da França, onde é produzido, foie gras é um luxo e as porções geralmente não são muito generosas. Não aqui. Eu realmente não pude resistir quando o garçom veio perguntar se nós gostaríamos de segundos. Quem não gostaria?

Em seguida veio uma de suas especialidades, um suntuoso civet de canard (pato guisado em vinho tinto e caldo), rodeado por uma poça negra de molho engrossado com sangue. A acompanhar, cebolas caramelizadas e um prato caseiro de abobrinha cozida com natas. Dela Poularde de Champs , um frango caipira escalfado, é servido em um molho gracioso de creme e estragão com espargos macios e gordos. Se minha avó fosse francesa e uma cozinheira brilhante, isso seria o que ela teria feito para a ceia de domingo. No outono há mais caça e, no verão, todos os tipos de peixes.

Nós rejeitamos o Bordeaux na pequena carta de vinhos em favor de um vinho local, um Cotes de Buzet cheio de tinta - Cuvee Napoleon - da margem esquerda do Garonne. Mas durante toda essa refeição tranquila e absolutamente reconfortante, eu estava de olho no carrinho de armagnac cintilante enquanto Monsieur Gracia se movia de mesa em mesa servindo um Bas Armagnac aqui, um Tenareze ali.

Madame Gracia gosta de suas sobremesas simples e caseiras. Isso significa reconfortante ilhas flottantes ou um delicado creme aromatizado com baunilha e um único verveine Folha. Existe um gateau au chocolat no gênero torta de lama, e um grosso sorvete do melão Charentes. Bem quando você está desejando ter mais uma mordida daquele sorvete, ela envia o carrinho para lhe oferecer uma segunda chance.

Café no terraço? O garçom reapareceu com uma lanterna e nos conduziu pela estrada estreita até uma mesa posta na margem gramada do rio. Então ele voltou com um café filtro Panela. Lá ficamos sentados ouvindo o som do rio, farejando o cheiro da floresta e das ameixas secas enquanto bebíamos um raro velho armagnac Laberdolive 1964. Velhos fofocavam no banco perto da ponte enquanto um cachorrinho investigava o moinho abandonado que os Gracias planejavam restaurar no ano que vem. Também podíamos ver as janelas iluminadas da cozinha e jovens cozinheiros de branco correndo da despensa.

Esta é a casa de Madame Gracia, que nasceu ao lado. Sua avó e sua mãe antes dela tinham um restaurante aqui. Marie-Claude foi para a escola de hotelaria, casou-se com um colega estudante e trabalhou em restaurantes na França e no exterior. Então, em 1978, ela e seu marido, Richard, que trabalhou 12 anos no L'Oustau de Beaumaniere de três estrelas, decidiram voltar para Poudenas e abrir um restaurante simples. O plano era fazer com que as crianças ajudassem na sala de jantar enquanto as duas cuidavam dos fogões. At first they were open only on weekends, but a year later they opened full-time and it was so busy that Monsieur Gracia was drafted from the kitchen to the dining room. Now, he teases, “she won’t let me back in the kitchen.” Madame Gracia doesn’t cook any dishes exactly as her mother or grandmother made them, but she feels she’s inherited their tradition just the same. Although she knows all about nouvelle , the dishes she likes best evolve and are transformed in their cooking-- civets, daubes , robust Gascon soups, confiture , the repertory of cuisine familiale ancienne . And she loves cooking the vegetables of every season: onions simmered in wine, red cabbage with apples, new potatoes in their jackets, ragout of baby vegetables. This is regional cooking at its best her grandmother would be proud.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), France, (53) 65.71.58. Closed Sunday night, Monday (except July and August) and Nov. 1-15, Jan. 16 to Feb. 10. American Express and Diners Club accepted. Dinner for two, food only, about $30-$65.

To get there: Poudenas is 659 kilometers from Paris, about midpoint between Bordeaux and Toulouse. Look for Nerac on the map, south of the autoroute. Poudenas is 17 kilometers southwest of Nerac.

S. Irene Virbila is a former restaurant critic and wine columnist for the Los Angeles Times. She left in 2015.


A TASTE OF PERFECTION IN A CORNER OF FRANCE

Sometimes I wish I’d never read a page of the late Roy Andries de Groot’s homage to Auberge of the Flowering Hearth or any of M.F.K. Fisher’s nostalgic tales of French country meals. Finding the perfect French auberge these days is harder than finding a world-class baguette em Paris. I’m not talking about the three-star Auberges de luxe where all you need is a Michelin to point the way. I mean the kind of place where locals go to find authentic regional cooking.

I found such a place in southwest France in the mysterious Armagnac region. From Provence, La Belle Gasconne in Poudenas looked like an easy drive (it wasn’t, but never mind). Five minutes from the autoroute you’re on a small winding road surrounded by fields of shocking gold sunflowers turning with the sun, rolling hills dotted with black-and-white cows, sober stone farmhouses. We passed a barn where an entire field of garlic hung to dry from the rafters.

It was nearly fall and twilight edged into full-stop dark as we drove into the tiny village of Poudenas with its guardian chateau. A stone bridge spans the demure river. To one side is the auberge, a low stone house with flowering vines climbing its walls. Inside, the two small dining rooms with beamed ceiling and white-washed walls are simply decorated with country furniture, flower-sprigged tablecloths and bouquets of wildflowers.

The young sommelier, a double for Buddy Holly, brought an aperitif of wild cherry liqueur and local white wine while we had a look at the menu. This is duck and foie gras country, so as a first course we ordered the terrine of foie gras . Presented with a basket of thick grilled bread, it’s served by dipping two silver spoons in hot water and scooping two egg-shaped ovals directly from the terrine.

Marbled rose and gold, this is fabulous stuff, so good that chef Marie-Claude Gracia won a Gault Millau concours , over the likes of Alain Senderens and Alain Chapel, for best terrine of foie gras . Not bad for a mother of five from a remote corner of France. Seu segredo? She chooses her duck livers very care

fully (they come from a foie gras farm just a few miles away), and she cooks the enormous blond lobes very slowly. Even in southwest France where it is produced, foie gras is a luxury and portions are often less than generous. Não aqui. I truly could not resist when the waiter came around to ask if we would like seconds. Who wouldn’t?

Next came one of her specialties, a sumptuous civet de canard (duck stewed in red wine and stock), surrounded by a black pool of sauce thickened with blood. Accompanying it, caramelized onions and a homey serve-yourself dish of zucchini cooked with cream. Dela poularde de champs , a poached free-range chicken, is served in a graceful sauce of cream and tarragon set with fat, tender asparagus. If my grandmother had been French and a brilliant cook, this is what she would have made for Sunday supper. In fall there’s more game, and in summer, all sorts of fish.

We passed up the Bordeaux on the small wine list in favor of a local wine, an inky Cotes de Buzet--Cuvee Napoleon-from the left bank of the Garonne. But all during this leisurely, utterly reassuring meal, I had my eye on the glittering armagnac cart as Monsieur Gracia moved from table to table pouring out a Bas Armagnac here, a Tenareze there.

Madame Gracia likes her desserts simple and homey. That means comforting isles flottantes or a delicate custard flavored with vanilla and a single verveine Folha. Existe um gateau au chocolat in the mud-pie genre, and a chunky sorbet of Charentes melon. Just when you’re wishing you had one more bite of that sorbet, she sends the cart around to offer you a second chance.

Coffee on the terrace? The waiter reappeared with a lantern and led us across the narrow road to a table set up on the grassy riverbank. Then he returned with a cafe filtre pot. There we sat listening to the sound of the river, sniffing the scent of forest and prunes while we drank a rare old 1964 Laberdolive armagnac. Old men gossiped on the bench by the bridge while a puppy investigated the abandoned mill the Gracias plan to restore next year. We could see the lighted windows of the kitchen, too, and young cooks in their whites hurrying in from the pantry.

This is home to Madame Gracia, who was born next door. Her grandmother and her mother before her had a restaurant here. Marie-Claude went away to hotel school, married a fellow student, and worked in restaurants in France and abroad. Then in 1978 she and her husband, Richard, who worked 12 years at the three-star L’Oustau de Beaumaniere, decided to move back to Poudenas and open a simple restaurant. Their plan was to have the children help out in the dining room while the two of them manned the stoves. At first they were open only on weekends, but a year later they opened full-time and it was so busy that Monsieur Gracia was drafted from the kitchen to the dining room. Now, he teases, “she won’t let me back in the kitchen.” Madame Gracia doesn’t cook any dishes exactly as her mother or grandmother made them, but she feels she’s inherited their tradition just the same. Although she knows all about nouvelle , the dishes she likes best evolve and are transformed in their cooking-- civets, daubes , robust Gascon soups, confiture , the repertory of cuisine familiale ancienne . And she loves cooking the vegetables of every season: onions simmered in wine, red cabbage with apples, new potatoes in their jackets, ragout of baby vegetables. This is regional cooking at its best her grandmother would be proud.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), France, (53) 65.71.58. Closed Sunday night, Monday (except July and August) and Nov. 1-15, Jan. 16 to Feb. 10. American Express and Diners Club accepted. Dinner for two, food only, about $30-$65.

To get there: Poudenas is 659 kilometers from Paris, about midpoint between Bordeaux and Toulouse. Look for Nerac on the map, south of the autoroute. Poudenas is 17 kilometers southwest of Nerac.

S. Irene Virbila is a former restaurant critic and wine columnist for the Los Angeles Times. She left in 2015.


A TASTE OF PERFECTION IN A CORNER OF FRANCE

Sometimes I wish I’d never read a page of the late Roy Andries de Groot’s homage to Auberge of the Flowering Hearth or any of M.F.K. Fisher’s nostalgic tales of French country meals. Finding the perfect French auberge these days is harder than finding a world-class baguette em Paris. I’m not talking about the three-star Auberges de luxe where all you need is a Michelin to point the way. I mean the kind of place where locals go to find authentic regional cooking.

I found such a place in southwest France in the mysterious Armagnac region. From Provence, La Belle Gasconne in Poudenas looked like an easy drive (it wasn’t, but never mind). Five minutes from the autoroute you’re on a small winding road surrounded by fields of shocking gold sunflowers turning with the sun, rolling hills dotted with black-and-white cows, sober stone farmhouses. We passed a barn where an entire field of garlic hung to dry from the rafters.

It was nearly fall and twilight edged into full-stop dark as we drove into the tiny village of Poudenas with its guardian chateau. A stone bridge spans the demure river. To one side is the auberge, a low stone house with flowering vines climbing its walls. Inside, the two small dining rooms with beamed ceiling and white-washed walls are simply decorated with country furniture, flower-sprigged tablecloths and bouquets of wildflowers.

The young sommelier, a double for Buddy Holly, brought an aperitif of wild cherry liqueur and local white wine while we had a look at the menu. This is duck and foie gras country, so as a first course we ordered the terrine of foie gras . Presented with a basket of thick grilled bread, it’s served by dipping two silver spoons in hot water and scooping two egg-shaped ovals directly from the terrine.

Marbled rose and gold, this is fabulous stuff, so good that chef Marie-Claude Gracia won a Gault Millau concours , over the likes of Alain Senderens and Alain Chapel, for best terrine of foie gras . Not bad for a mother of five from a remote corner of France. Seu segredo? She chooses her duck livers very care

fully (they come from a foie gras farm just a few miles away), and she cooks the enormous blond lobes very slowly. Even in southwest France where it is produced, foie gras is a luxury and portions are often less than generous. Não aqui. I truly could not resist when the waiter came around to ask if we would like seconds. Who wouldn’t?

Next came one of her specialties, a sumptuous civet de canard (duck stewed in red wine and stock), surrounded by a black pool of sauce thickened with blood. Accompanying it, caramelized onions and a homey serve-yourself dish of zucchini cooked with cream. Dela poularde de champs , a poached free-range chicken, is served in a graceful sauce of cream and tarragon set with fat, tender asparagus. If my grandmother had been French and a brilliant cook, this is what she would have made for Sunday supper. In fall there’s more game, and in summer, all sorts of fish.

We passed up the Bordeaux on the small wine list in favor of a local wine, an inky Cotes de Buzet--Cuvee Napoleon-from the left bank of the Garonne. But all during this leisurely, utterly reassuring meal, I had my eye on the glittering armagnac cart as Monsieur Gracia moved from table to table pouring out a Bas Armagnac here, a Tenareze there.

Madame Gracia likes her desserts simple and homey. That means comforting isles flottantes or a delicate custard flavored with vanilla and a single verveine Folha. Existe um gateau au chocolat in the mud-pie genre, and a chunky sorbet of Charentes melon. Just when you’re wishing you had one more bite of that sorbet, she sends the cart around to offer you a second chance.

Coffee on the terrace? The waiter reappeared with a lantern and led us across the narrow road to a table set up on the grassy riverbank. Then he returned with a cafe filtre pot. There we sat listening to the sound of the river, sniffing the scent of forest and prunes while we drank a rare old 1964 Laberdolive armagnac. Old men gossiped on the bench by the bridge while a puppy investigated the abandoned mill the Gracias plan to restore next year. We could see the lighted windows of the kitchen, too, and young cooks in their whites hurrying in from the pantry.

This is home to Madame Gracia, who was born next door. Her grandmother and her mother before her had a restaurant here. Marie-Claude went away to hotel school, married a fellow student, and worked in restaurants in France and abroad. Then in 1978 she and her husband, Richard, who worked 12 years at the three-star L’Oustau de Beaumaniere, decided to move back to Poudenas and open a simple restaurant. Their plan was to have the children help out in the dining room while the two of them manned the stoves. At first they were open only on weekends, but a year later they opened full-time and it was so busy that Monsieur Gracia was drafted from the kitchen to the dining room. Now, he teases, “she won’t let me back in the kitchen.” Madame Gracia doesn’t cook any dishes exactly as her mother or grandmother made them, but she feels she’s inherited their tradition just the same. Although she knows all about nouvelle , the dishes she likes best evolve and are transformed in their cooking-- civets, daubes , robust Gascon soups, confiture , the repertory of cuisine familiale ancienne . And she loves cooking the vegetables of every season: onions simmered in wine, red cabbage with apples, new potatoes in their jackets, ragout of baby vegetables. This is regional cooking at its best her grandmother would be proud.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), France, (53) 65.71.58. Closed Sunday night, Monday (except July and August) and Nov. 1-15, Jan. 16 to Feb. 10. American Express and Diners Club accepted. Dinner for two, food only, about $30-$65.

To get there: Poudenas is 659 kilometers from Paris, about midpoint between Bordeaux and Toulouse. Look for Nerac on the map, south of the autoroute. Poudenas is 17 kilometers southwest of Nerac.

S. Irene Virbila is a former restaurant critic and wine columnist for the Los Angeles Times. She left in 2015.


A TASTE OF PERFECTION IN A CORNER OF FRANCE

Sometimes I wish I’d never read a page of the late Roy Andries de Groot’s homage to Auberge of the Flowering Hearth or any of M.F.K. Fisher’s nostalgic tales of French country meals. Finding the perfect French auberge these days is harder than finding a world-class baguette em Paris. I’m not talking about the three-star Auberges de luxe where all you need is a Michelin to point the way. I mean the kind of place where locals go to find authentic regional cooking.

I found such a place in southwest France in the mysterious Armagnac region. From Provence, La Belle Gasconne in Poudenas looked like an easy drive (it wasn’t, but never mind). Five minutes from the autoroute you’re on a small winding road surrounded by fields of shocking gold sunflowers turning with the sun, rolling hills dotted with black-and-white cows, sober stone farmhouses. We passed a barn where an entire field of garlic hung to dry from the rafters.

It was nearly fall and twilight edged into full-stop dark as we drove into the tiny village of Poudenas with its guardian chateau. A stone bridge spans the demure river. To one side is the auberge, a low stone house with flowering vines climbing its walls. Inside, the two small dining rooms with beamed ceiling and white-washed walls are simply decorated with country furniture, flower-sprigged tablecloths and bouquets of wildflowers.

The young sommelier, a double for Buddy Holly, brought an aperitif of wild cherry liqueur and local white wine while we had a look at the menu. This is duck and foie gras country, so as a first course we ordered the terrine of foie gras . Presented with a basket of thick grilled bread, it’s served by dipping two silver spoons in hot water and scooping two egg-shaped ovals directly from the terrine.

Marbled rose and gold, this is fabulous stuff, so good that chef Marie-Claude Gracia won a Gault Millau concours , over the likes of Alain Senderens and Alain Chapel, for best terrine of foie gras . Not bad for a mother of five from a remote corner of France. Seu segredo? She chooses her duck livers very care

fully (they come from a foie gras farm just a few miles away), and she cooks the enormous blond lobes very slowly. Even in southwest France where it is produced, foie gras is a luxury and portions are often less than generous. Não aqui. I truly could not resist when the waiter came around to ask if we would like seconds. Who wouldn’t?

Next came one of her specialties, a sumptuous civet de canard (duck stewed in red wine and stock), surrounded by a black pool of sauce thickened with blood. Accompanying it, caramelized onions and a homey serve-yourself dish of zucchini cooked with cream. Dela poularde de champs , a poached free-range chicken, is served in a graceful sauce of cream and tarragon set with fat, tender asparagus. If my grandmother had been French and a brilliant cook, this is what she would have made for Sunday supper. In fall there’s more game, and in summer, all sorts of fish.

We passed up the Bordeaux on the small wine list in favor of a local wine, an inky Cotes de Buzet--Cuvee Napoleon-from the left bank of the Garonne. But all during this leisurely, utterly reassuring meal, I had my eye on the glittering armagnac cart as Monsieur Gracia moved from table to table pouring out a Bas Armagnac here, a Tenareze there.

Madame Gracia likes her desserts simple and homey. That means comforting isles flottantes or a delicate custard flavored with vanilla and a single verveine Folha. Existe um gateau au chocolat in the mud-pie genre, and a chunky sorbet of Charentes melon. Just when you’re wishing you had one more bite of that sorbet, she sends the cart around to offer you a second chance.

Coffee on the terrace? The waiter reappeared with a lantern and led us across the narrow road to a table set up on the grassy riverbank. Then he returned with a cafe filtre pot. There we sat listening to the sound of the river, sniffing the scent of forest and prunes while we drank a rare old 1964 Laberdolive armagnac. Old men gossiped on the bench by the bridge while a puppy investigated the abandoned mill the Gracias plan to restore next year. We could see the lighted windows of the kitchen, too, and young cooks in their whites hurrying in from the pantry.

This is home to Madame Gracia, who was born next door. Her grandmother and her mother before her had a restaurant here. Marie-Claude went away to hotel school, married a fellow student, and worked in restaurants in France and abroad. Then in 1978 she and her husband, Richard, who worked 12 years at the three-star L’Oustau de Beaumaniere, decided to move back to Poudenas and open a simple restaurant. Their plan was to have the children help out in the dining room while the two of them manned the stoves. At first they were open only on weekends, but a year later they opened full-time and it was so busy that Monsieur Gracia was drafted from the kitchen to the dining room. Now, he teases, “she won’t let me back in the kitchen.” Madame Gracia doesn’t cook any dishes exactly as her mother or grandmother made them, but she feels she’s inherited their tradition just the same. Although she knows all about nouvelle , the dishes she likes best evolve and are transformed in their cooking-- civets, daubes , robust Gascon soups, confiture , the repertory of cuisine familiale ancienne . And she loves cooking the vegetables of every season: onions simmered in wine, red cabbage with apples, new potatoes in their jackets, ragout of baby vegetables. This is regional cooking at its best her grandmother would be proud.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), France, (53) 65.71.58. Closed Sunday night, Monday (except July and August) and Nov. 1-15, Jan. 16 to Feb. 10. American Express and Diners Club accepted. Dinner for two, food only, about $30-$65.

To get there: Poudenas is 659 kilometers from Paris, about midpoint between Bordeaux and Toulouse. Look for Nerac on the map, south of the autoroute. Poudenas is 17 kilometers southwest of Nerac.

S. Irene Virbila is a former restaurant critic and wine columnist for the Los Angeles Times. She left in 2015.


A TASTE OF PERFECTION IN A CORNER OF FRANCE

Sometimes I wish I’d never read a page of the late Roy Andries de Groot’s homage to Auberge of the Flowering Hearth or any of M.F.K. Fisher’s nostalgic tales of French country meals. Finding the perfect French auberge these days is harder than finding a world-class baguette em Paris. I’m not talking about the three-star Auberges de luxe where all you need is a Michelin to point the way. I mean the kind of place where locals go to find authentic regional cooking.

I found such a place in southwest France in the mysterious Armagnac region. From Provence, La Belle Gasconne in Poudenas looked like an easy drive (it wasn’t, but never mind). Five minutes from the autoroute you’re on a small winding road surrounded by fields of shocking gold sunflowers turning with the sun, rolling hills dotted with black-and-white cows, sober stone farmhouses. We passed a barn where an entire field of garlic hung to dry from the rafters.

It was nearly fall and twilight edged into full-stop dark as we drove into the tiny village of Poudenas with its guardian chateau. A stone bridge spans the demure river. To one side is the auberge, a low stone house with flowering vines climbing its walls. Inside, the two small dining rooms with beamed ceiling and white-washed walls are simply decorated with country furniture, flower-sprigged tablecloths and bouquets of wildflowers.

The young sommelier, a double for Buddy Holly, brought an aperitif of wild cherry liqueur and local white wine while we had a look at the menu. This is duck and foie gras country, so as a first course we ordered the terrine of foie gras . Presented with a basket of thick grilled bread, it’s served by dipping two silver spoons in hot water and scooping two egg-shaped ovals directly from the terrine.

Marbled rose and gold, this is fabulous stuff, so good that chef Marie-Claude Gracia won a Gault Millau concours , over the likes of Alain Senderens and Alain Chapel, for best terrine of foie gras . Not bad for a mother of five from a remote corner of France. Seu segredo? She chooses her duck livers very care

fully (they come from a foie gras farm just a few miles away), and she cooks the enormous blond lobes very slowly. Even in southwest France where it is produced, foie gras is a luxury and portions are often less than generous. Não aqui. I truly could not resist when the waiter came around to ask if we would like seconds. Who wouldn’t?

Next came one of her specialties, a sumptuous civet de canard (duck stewed in red wine and stock), surrounded by a black pool of sauce thickened with blood. Accompanying it, caramelized onions and a homey serve-yourself dish of zucchini cooked with cream. Dela poularde de champs , a poached free-range chicken, is served in a graceful sauce of cream and tarragon set with fat, tender asparagus. If my grandmother had been French and a brilliant cook, this is what she would have made for Sunday supper. In fall there’s more game, and in summer, all sorts of fish.

We passed up the Bordeaux on the small wine list in favor of a local wine, an inky Cotes de Buzet--Cuvee Napoleon-from the left bank of the Garonne. But all during this leisurely, utterly reassuring meal, I had my eye on the glittering armagnac cart as Monsieur Gracia moved from table to table pouring out a Bas Armagnac here, a Tenareze there.

Madame Gracia likes her desserts simple and homey. That means comforting isles flottantes or a delicate custard flavored with vanilla and a single verveine Folha. Existe um gateau au chocolat in the mud-pie genre, and a chunky sorbet of Charentes melon. Just when you’re wishing you had one more bite of that sorbet, she sends the cart around to offer you a second chance.

Coffee on the terrace? The waiter reappeared with a lantern and led us across the narrow road to a table set up on the grassy riverbank. Then he returned with a cafe filtre pot. There we sat listening to the sound of the river, sniffing the scent of forest and prunes while we drank a rare old 1964 Laberdolive armagnac. Old men gossiped on the bench by the bridge while a puppy investigated the abandoned mill the Gracias plan to restore next year. We could see the lighted windows of the kitchen, too, and young cooks in their whites hurrying in from the pantry.

This is home to Madame Gracia, who was born next door. Her grandmother and her mother before her had a restaurant here. Marie-Claude went away to hotel school, married a fellow student, and worked in restaurants in France and abroad. Then in 1978 she and her husband, Richard, who worked 12 years at the three-star L’Oustau de Beaumaniere, decided to move back to Poudenas and open a simple restaurant. Their plan was to have the children help out in the dining room while the two of them manned the stoves. At first they were open only on weekends, but a year later they opened full-time and it was so busy that Monsieur Gracia was drafted from the kitchen to the dining room. Now, he teases, “she won’t let me back in the kitchen.” Madame Gracia doesn’t cook any dishes exactly as her mother or grandmother made them, but she feels she’s inherited their tradition just the same. Although she knows all about nouvelle , the dishes she likes best evolve and are transformed in their cooking-- civets, daubes , robust Gascon soups, confiture , the repertory of cuisine familiale ancienne . And she loves cooking the vegetables of every season: onions simmered in wine, red cabbage with apples, new potatoes in their jackets, ragout of baby vegetables. This is regional cooking at its best her grandmother would be proud.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), France, (53) 65.71.58. Closed Sunday night, Monday (except July and August) and Nov. 1-15, Jan. 16 to Feb. 10. American Express and Diners Club accepted. Dinner for two, food only, about $30-$65.

To get there: Poudenas is 659 kilometers from Paris, about midpoint between Bordeaux and Toulouse. Look for Nerac on the map, south of the autoroute. Poudenas is 17 kilometers southwest of Nerac.

S. Irene Virbila is a former restaurant critic and wine columnist for the Los Angeles Times. She left in 2015.


A TASTE OF PERFECTION IN A CORNER OF FRANCE

Sometimes I wish I’d never read a page of the late Roy Andries de Groot’s homage to Auberge of the Flowering Hearth or any of M.F.K. Fisher’s nostalgic tales of French country meals. Finding the perfect French auberge these days is harder than finding a world-class baguette em Paris. I’m not talking about the three-star Auberges de luxe where all you need is a Michelin to point the way. I mean the kind of place where locals go to find authentic regional cooking.

I found such a place in southwest France in the mysterious Armagnac region. From Provence, La Belle Gasconne in Poudenas looked like an easy drive (it wasn’t, but never mind). Five minutes from the autoroute you’re on a small winding road surrounded by fields of shocking gold sunflowers turning with the sun, rolling hills dotted with black-and-white cows, sober stone farmhouses. We passed a barn where an entire field of garlic hung to dry from the rafters.

It was nearly fall and twilight edged into full-stop dark as we drove into the tiny village of Poudenas with its guardian chateau. A stone bridge spans the demure river. To one side is the auberge, a low stone house with flowering vines climbing its walls. Inside, the two small dining rooms with beamed ceiling and white-washed walls are simply decorated with country furniture, flower-sprigged tablecloths and bouquets of wildflowers.

The young sommelier, a double for Buddy Holly, brought an aperitif of wild cherry liqueur and local white wine while we had a look at the menu. This is duck and foie gras country, so as a first course we ordered the terrine of foie gras . Presented with a basket of thick grilled bread, it’s served by dipping two silver spoons in hot water and scooping two egg-shaped ovals directly from the terrine.

Marbled rose and gold, this is fabulous stuff, so good that chef Marie-Claude Gracia won a Gault Millau concours , over the likes of Alain Senderens and Alain Chapel, for best terrine of foie gras . Not bad for a mother of five from a remote corner of France. Seu segredo? She chooses her duck livers very care

fully (they come from a foie gras farm just a few miles away), and she cooks the enormous blond lobes very slowly. Even in southwest France where it is produced, foie gras is a luxury and portions are often less than generous. Não aqui. I truly could not resist when the waiter came around to ask if we would like seconds. Who wouldn’t?

Next came one of her specialties, a sumptuous civet de canard (duck stewed in red wine and stock), surrounded by a black pool of sauce thickened with blood. Accompanying it, caramelized onions and a homey serve-yourself dish of zucchini cooked with cream. Dela poularde de champs , a poached free-range chicken, is served in a graceful sauce of cream and tarragon set with fat, tender asparagus. If my grandmother had been French and a brilliant cook, this is what she would have made for Sunday supper. In fall there’s more game, and in summer, all sorts of fish.

We passed up the Bordeaux on the small wine list in favor of a local wine, an inky Cotes de Buzet--Cuvee Napoleon-from the left bank of the Garonne. But all during this leisurely, utterly reassuring meal, I had my eye on the glittering armagnac cart as Monsieur Gracia moved from table to table pouring out a Bas Armagnac here, a Tenareze there.

Madame Gracia likes her desserts simple and homey. That means comforting isles flottantes or a delicate custard flavored with vanilla and a single verveine Folha. Existe um gateau au chocolat in the mud-pie genre, and a chunky sorbet of Charentes melon. Just when you’re wishing you had one more bite of that sorbet, she sends the cart around to offer you a second chance.

Coffee on the terrace? The waiter reappeared with a lantern and led us across the narrow road to a table set up on the grassy riverbank. Then he returned with a cafe filtre pot. There we sat listening to the sound of the river, sniffing the scent of forest and prunes while we drank a rare old 1964 Laberdolive armagnac. Old men gossiped on the bench by the bridge while a puppy investigated the abandoned mill the Gracias plan to restore next year. We could see the lighted windows of the kitchen, too, and young cooks in their whites hurrying in from the pantry.

This is home to Madame Gracia, who was born next door. Her grandmother and her mother before her had a restaurant here. Marie-Claude went away to hotel school, married a fellow student, and worked in restaurants in France and abroad. Then in 1978 she and her husband, Richard, who worked 12 years at the three-star L’Oustau de Beaumaniere, decided to move back to Poudenas and open a simple restaurant. Their plan was to have the children help out in the dining room while the two of them manned the stoves. At first they were open only on weekends, but a year later they opened full-time and it was so busy that Monsieur Gracia was drafted from the kitchen to the dining room. Now, he teases, “she won’t let me back in the kitchen.” Madame Gracia doesn’t cook any dishes exactly as her mother or grandmother made them, but she feels she’s inherited their tradition just the same. Although she knows all about nouvelle , the dishes she likes best evolve and are transformed in their cooking-- civets, daubes , robust Gascon soups, confiture , the repertory of cuisine familiale ancienne . And she loves cooking the vegetables of every season: onions simmered in wine, red cabbage with apples, new potatoes in their jackets, ragout of baby vegetables. This is regional cooking at its best her grandmother would be proud.

La Belle Gasconne, Poudenas (Lot-et-Garonne), France, (53) 65.71.58. Closed Sunday night, Monday (except July and August) and Nov. 1-15, Jan. 16 to Feb. 10. American Express and Diners Club accepted. Dinner for two, food only, about $30-$65.

To get there: Poudenas is 659 kilometers from Paris, about midpoint between Bordeaux and Toulouse. Look for Nerac on the map, south of the autoroute. Poudenas is 17 kilometers southwest of Nerac.

S. Irene Virbila is a former restaurant critic and wine columnist for the Los Angeles Times. She left in 2015.


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